1er juin. De West Bay, à Scawfell.
02 juin. De Scawfell à Shaw Island. Whitsundays Islands. Les premiers européens arrivés aux Whitsundays Islands étaient probablement Terrence Connell, malfrat irlandais échappé du bagne de Port Jackson en 1792 accompagné d’un groupe de bagnards. A bord d’une petite embarcation ils s’arrêtèrent à Shaw Island en route pour la Nouvelle Guinée. Seul Connell et une autre personne survécurent au voyage devenant par la suite tous les deux chefs de tribus en Nouvelle-Guinée.
03 juin. De Shaw Island à Sawmill Bay. Whitsundays Islands. Magnifique journée, nous passons d’une île à l’autre, empruntons le Dent Passage. Sur Hamilton Island,à gauche quelques villas privées, à droite la piste d’aviation, le resort, la marina, le golf. Des yachts, des hélicos et des avions. Très peu pour nous, merci. Nous mouillons à Dugong Inlet. Un sentier nous conduit à la plage des Dugong, encore un serpent. Puis une aire de picnic aménagée : barbecue, table-bancs et toilettes sèches. Pas de dugong mais du réseau.
04 juin. De Sawmill Beach à Shark Bay à l’ouest du Cape Upstart. Nous doublons le cap de nuit par des vents de 30 nœuds, et passons entre la côte et le rocher « The bun » couronné de fientes d’oiseaux blanches (même forme en un peu plus grand que le fameux gâteau le bun). Derrière, le plan d’eau est calme, malgré les 20 nœuds de vent qui nous dégringolent dessus.
05 juin. De Shark Bay à Townsville.
Nous avons traversé la baie, comme toujours peu de fond, une drague en permanence creuse le chenal d’accès pour les gros, et sommes arrivés de nuit au mouillage, derrière la grande jetée. Pas facile de trouver une place, beaucoup de voiliers sont occupés mais ne portent pas de feu. Nous essayons par 3 fois de mouiller et dérangeons un « résident », il est 19 h, il est déjà couché !?
Le lendemain nous sommes accueillis très agréablement dans la Break Water Marina.
Townsville. Fondée en 1864, du nom du capitaine Robert Town, impliqué dans le Blackbirding, c’est un grand port de transit pour le bœuf, le sucre et le minerai du nord de l’Etat du Queensland. L’aquarium est fermé pour cause de travaux, nous nous rabattons sur le Museum of Tropical Island. L’exposition permanente retrace la vie et la disparition du Pandora, naufragée alors qu’elle emmenait les mutins de la Bounty vers leur procès. La ville se pare de très beaux immeubles et sur les collines, ce sont de grandes et belles villas tournées vers la baie qui s’échelonnent. Dans le Anzac Parc un très beau mémorial à la gloire des soldats tombés au combat.
En face de Townsville, 8 km, se trouve Magnetic Island, habitée toute l’année. Cette île au relief de 500m d’altitude, doit son nom au Captain Cook qui pensa que des champs magnétiques dus au granite des roches détraquaient ses instruments de mesure. Un parc national protège la moitié de la superficie de Magnetic Island.
09 juin. De Townsville à Haycock, (Inchinbrook Passage). Un village aborigène, village de maisons préfabriquées et des fils électriques qui tissent une toile au-dessus des toits. L’ile d’Inchinbrook constitue le plus vaste parc national insulaire d’Australie. Les denses forêts pluviales en grande partie inexplorées, attirent les randonneurs « avertis ». Wallabies, dugong et papillons bleus Ulysse vivent ici. Nous empruntons le chenal de nuit après avoir « admiré » les installations du village de Cardwell : Le terminal Lucinda, (longue passerelle de plus de 5 km en mer ) pour le chargement de sucre à bord des navires. Le courant s’inverse, Eric note que le courant de flot commence 2 h avant l’étale de pleine mer. Il n’y a toujours pas beaucoup de fond. Mouillés près de l’île d’Haycock, il fait nuit, de gros bruits de plouf se font entendre sur la rive à côté de nous. J’interdis à Eric de prendre une douche sur la jupe, de peur qu’il ne se fasse happer par les mâchoires d’un crocodile, mais il s’en moque.
10 juin. De Haycock à Brammobay, (Dunk Island). (Dunk veut dire mouillé). Pour nous rien de tel. Il fait toujours beau. C’est une des îles les plus connues de la grande barrière. L’île s’est fait connaître grâce au livre d’EJ Banfield, ‘Confessions of a Beachcomber’, 1896, qui vécut là quelques années. En 1974 une colonie d’artistes s’installa à Dunk Island. En 2011, le cyclone Yasi détruisit le Resort et les installations à vocation artistique.
Le récif est à présent à 15 nautiques du continent et la mer est beaucoup plus calme. Depuis notre départ de Scarborough, nous avons longé des kilomètres de plage mais ici les sommets sont plus élevés et les pans des collines sont bien verts. Les rives ne sont que palétuviers. Nous admirons le courage des premiers habitants, Il fallait vraiment avoir la foi et plus rien à perdre pour venir jusqu’ici et défricher.
11 juin. De Brammo Bay à Mission Bay.
A chaque mouillage nous retrouvons quelques voiliers connus, les bateaux sont identifiés grâce à leur AIS. Nous, nous faisons vraiment du cabotage, nous profitons du paysage de jour et nous arrêtons pour passer la nuit quelque part. Nous sommes toujours poussés par des vents d’Est Sud Est, les alizés, en anglais les Trade Winds : les vents du commerce. Notre sommeil est bercé par la houle, aux périodes de vrai calme, c’est moins agréable.
12 juin. De Mission Bay à Cairns.
Nous rasons la route des cargos et sommes obligés de manœuvrer. 2 tangonnages, 2 détangonnages, 2 empannages.
10h30. 2 bonites ! Une sur chaque ligne, une s’échappe de son hameçon, l’autre est hissée à bord. Et dans la foulée, une petite mord à la ligne remise à l’eau. Elle aussi aura la vie sauve. L’épuisette ayant cassé c’est un nœud coulant sur la queue qui suspend notre poisson qui s’égoutte doucement sur la jupe.
Il pleut, mais il y a un peu de souffle pour nous propulser.
Nous voulions nous arrêter à Innisfails, c’est trop tôt la mer est basse et le banc de sable ne nous permettra pas d’y entrer.
Nous faisons tête sur Fitzroy Island, il fait encore jour. Plus de coffre disponible, nous tentons de mouiller mais ne sommes pas ravis de cette option, l’ancre n’accroche pas ou alors nous sommes trop près des cailloux. Ciao, on continue vers Turtle Bay sur le continent. Il fait nuit noire, sur le guide papier d’Alan Lucas, notre « bible de navigation », la baie est envisageable, sur l’eau il y a trop de houle, on continue vers Mission Bay. Nous sommes en territoire indigène. Une lumière sur la côte, sans doute une habitation de la communauté Yarrabah.
12,13,14 juin Cairns. Ici commence le royaume des crocodiles.
Fondée après la découverte de gisements d’or par J V Mulligan fin XIXe, la main d’œuvre chinoise afflue. Puis les filons s’appauvrissant, les Chinois se reconvertissent en fermiers, employés par les Néo- Australiens, ils ne peuvent être propriétaires du terrain qu’ils cultivent. Les plantations de bananes et de canne à sucre font la richesse de la ville.
Durant la guerre, en 1942, Cairns est considérée comme étant en première ligne.
Les émigrés originaires de pays ennemis, Allemagne, Italie, Chine, Japon, sont internés dans le sud de l’Australie. Les femmes et enfants peuvent continuer le commerce ou l’exploitation de la ferme. La présence de soldats américains et australiens participe au développement de la ville.
Nous entrons dans la Marlin Marina. Déjà une personne sur le ponton à notre accostage. Pour nous aider ? Non, pour tout de suite nous faire payer les nuits que nous allons passer ici. Bizarre cet accueil.
Pour ce voilier, le comité d’accueil sera de 7 douaniers et 2 chiens.
Quelques voiliers arborent la flamme du Rallye auquel nous aussi allons participer. « Sail2Indonesia ».
Cairns, ville très agréable, il y fait chaud toute l’année. Une piscine publique et gratuite, est installée en bordure de mer, les plages ici sont mal « fréquentées ».
Nous avons aussi découvert une petite piscine entre 3 cafés en pleine ville. Quel luxe de siroter son cocktail immergé dans une eau rafraichissante! Astucieux pour réhydrater la peau. Nous croisons beaucoup de jeunes Français dont Lou qui nous vend du pain, nous restons bavarder avec elle quelques minutes.
Puisque nous n’avons pas pu nous rendre à Innisfails par la mer, nous louons une voiture pour la journée et découvrons les Tablelands, région très riche à destination agricole. Champs de bananes et canne à sucre en fleurs se succèdent.
A Yungaburra, Atherton, l’« Avenue of Honor » : le Mémorial à la gloire des soldats tombés en Afghanistan. Une belle réalisation.
Innisfails. Une ville Art-déco au-dessus d’une rivière, les bâtiments ont résisté aux tremblements de terre.
Le lieu fut découvert en 1872. En 1880 Henry Fitzerald avec 11 Européen et 20 Kanakas entreprend de défricher et de planter des plants de cannes à sucre. Les gisements de la Palmer River s’appauvrissant les Chinois s’installent à Innisfails, développent la culture de la banane, montent des commerces et exportent leurs produits dans leur jonques et leurs sampans. Une main d’œuvre italienne envahit Innisfails, ils sont bientôt plus nombreux que les premiers arrivants.
Une branche de la Mafia connue sous le nom de « The black Hand »tente de faire main basse sur la ville exerçant intimidation et pouvoir d’extorsion sur la population.
De retour à Cairns, en annexe, nous remontons la rivière Trinity Inlet pour trouver les magasins de bricolage. Arrivés au Cruising Yacht Squadron sur Smith Creek, nous sommes accueillis par Shelley et son mari Tony, à bord de « Beyond Outrageous » puis par le gérant du club. Ici a eu lieu le ‘ get together ‘ du rallye, il y a 3 jours. Club très familial pour quelques bateaux. Nous regrettons de ne pas avoir mouillé dans la rivière juste avant l’embranchement, nous aurions un peu plus profité du paysage. Après quelques achats passant dire au revoir, car nous les retrouverons au Sail2 Indonesia, Tony me dit ‘si tu veux voir un crocodile regarde de l’autre côté il y en a un jeune, il dort.’ Fine mouche, j’avais emporté le gros appareil photo en plus du portable. Effectivement monsieur Croco ne demande qu’à se faire tirer le portrait, on dirait même qu’il sourit.
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